Каким плодовым деревьям нужна пара. Какие деревья нужно сажать в паре с опылителем

Каким плодовым деревьям нужна пара. Какие деревья нужно сажать в паре с опылителем

Многие культуры, если посадить их по одному, подкупают обильным цветением, а плодов почти не дают. Так бывает, если в саду нет опылителей, а от соседей участок огражден глухим забором.

Все потому, что для самобесплодных сортов требуется перекрестное опыление.

Самые хитрые садоводы от основного сорта на расстоянии не более 10 м сажают сорт-опылитель. Он должен цвести одновременно с основным сортом. Именно поэтому, покупая понравившийся сорт, интересуйтесь у продавца, какой ему нужен опылитель и сразу его покупайте. От этого будет зависеть урожай.

Селекционерам в последнее время удается выводить самоплодные сорта, но и они при перекрестном опылении плодоносят намного лучше.

У груш самоплодных сортов практически нет. Чтобы мой грушевый сад нормально плодоносил, я посадил пять разных сортов, а часть ветвей перепривил сортами, выписанными из других стран.

Войлочную вишню сажают в паре с другим сеянцем или сортом.

Вишни и сливы встречаются самоплодные, но опылитель их урожайность может поднять в несколько раз.

То же и с крыжовником и смородиной – им не помешает сосед. Йоште же надо сразу двух – смородину и крыжовник. Только в присутствии своих родителей йошта плодоносит как следует.

Облепихе и актинидии нужен «мужчина» – саженец, который цветет и опыляет женские растения. «Мужики» не плодоносят, поэтому их стараются сажать так: один «парень» на пять-шесть «девочек».

Персики и абрикосы отлично плодоносят в гордом одиночестве. Отсутствие опылителя им даже на руку, так как они склонны перегружаться урожаем.

Если участок маленький, можно опылителя привить на пару скелетных ветвей. Или договориться насчет посадки опылителя с соседями.

Справка от «Хозяйства»

Яблоням обязательно нужен опылитель. Только не жените близкородственные сорта: Анис с Анисом, Антоновку с Антоновкой, Голден с Голденом…. они не опыляют друг друга.

Фруктовые деревья для сада. План участка

Перед тем как планировать, где и какое дерево посадить, нужно обозначить территорию сада. Определившись с этим, нужно помнить, что для каждого дерева и кустарника требуется определенное свободное пространство, чтобы растение нормально росло и развивалось.

Если на этом участке будут выращиваться и овощные культуры, то нужно заранее определить место для теплицы и грядок. По советам опытных садоводов, располагать их на участке нужно в южной и восточной стороне. Возле грядок можно посадить невысокие кустарники, чтобы в период роста и развития их крона не затеняла растения на грядке.

После кустарников, на определенном расстоянии от них, можно высаживать деревья. Они не так быстро растут, но нужно между ними оставлять расстояние 4−5 метров, с расчётом на будущее. Расстояние между кустарниками должно быть не менее 2 метров.

Чтобы в будущем корневая система деревьев не повредила фундамент здания, нужно от него отступать не меньше чем на 3−4 метра. Если возле дома планировать посадку кустарников, то это расстояние должно быть не менее полутора метров.

Если в этом вопросе вы новичок, то лучше всего предварительно нарисовать план участка на бумаге. Сначала обозначаются все строения, которые есть, затем те, что вы планируете построить; рисуются дорожки и остальные объекты.

Если территория позволяет, то будущий сад желательно оградить, чтобы уберечь от сильного ветра.

Если территория будущего сада маленькая, и на ней хочется расположить как можно больше подходящих фруктовых деревьев, то их следует высаживать в строгом геометрическом порядке. Такой сад будет практичным.

На большой территории участка можно выделить место для декоративных растений и сооружений.

Низкорослые сорта черешни. Карликовая черешня

Можно ли вырастить карликовую черешню и существуют ли такие сорта?

Ботаники вследствие интенсификации садоводства давно задумывались о том, как вывести подобные сорта у черешни. И такая целенаправленная селекция проводится. Однако в отличие от яблок и груш, черешня (как и почти все косточковые) являются сильнорослыми растениями. Тогда ученые обратили свои взоры на вишню. Она — невысока (до 3 м), но, вкус плодов оказался несколько иной. Проведены были попытки создания гибридов черешни и степной вишни, однако и они не дали желаемых результатов. Признак слаборослости — рецессивный и это вызвало определенные трудности. Тем не менее, селекционерам удалось создать ряд перспективных низкорослых черешен и среднерослых с раскидистой или плакучей кроной (сорта Stark Hardy Giant, Weeping, Оригинальная, Плакучая).

С помощью радиации канадскими учеными были полученыы слаборослые клоны сортов Compact Lambert и Compact Stella. В СНГ удачным опытом в этом направлении являются слаборослые клоны сорта Валерия, однако они не характеризуется зимостойкостью.

Гораздо лучшие результаты в этом отношении являются клоновые подвои. Их получают при размножении частью взрослого растения, причем используют специальные однородные формы или клоны.

Клоновые подвои дают ощутимое снижение высоты дерева (до 30%). Для России наиболее удачными явилась группа подвоев: слаборослые — ВСЛ-1 и 2, и среднерослые — ВЦ-13, Л-2, ЛЦ-52 и др. (именно они включены в Государственный реестр РФ). Многие садоводы пытаются развести модные зарубежные новинки (во Франции Edabriz, Германии Weiroot 158, в ряде стран Европы и США — Gisela 5). Однако, почва и климат в России и СНГ изменяются в очень широком спектре и в разных регионах различные подвои в разных регионах ведут себя не одинаково. Требуется много испытаний и проверкой практикой.

Один из самых лучших слаборослых подвоев для карликовых черешен создан Российской опытной станции садоводства – ВСЛ-2. Это небольшое дерево (до 2,5 м), легко размножается черенками и не образует поросли. Формируемое дерево рано вступает в период плодоношения, а его корневая система выдерживает низкие температуры почвы.

Большое значение при выращивании карликовой черешни имеет грамотное формирование кроны. Чаще всего она бывает чашевидной, в виде живой изгороди, пальметты или как веретено. При этом применяют разные приемы: укорачивание верхушек побегов, отгибание и прореживание ветвей, а также используют химические регуляторы ветвления.

Сорт Овстуженка, на слаборослом подвое, до 3м.

Как только дерево начало плодоносить, начинают регулирующую обрезку. Ее проводят весной, когда укорачивают верхушки побегов, а летом прореживают крону. Сильная обрезка несколько снижает урожай, но зато качество плодов выше. Здесь очень важно соблюсти баланс между ростом побегов и образованием плодоносящей древесины.

Также широкое распространение получила веретенообразная крона. Она по своей форме похожа на елку с центральным проводником и боковыми ветвями, отходящими от него под углами до 90 градусов. При этом, нижние ветви стараются сделать самыми длинными. Высоту деревьев стараются удержать на уровне 4-5 метров. Однако такая операция трудоемка и требует определенной квалификации. На первых порах можно обойтись формированием округлой кроны.

В Украине недавно вывели кустовидную форму кроны черешни. Весной осуществляется сильное укорачивание центрального проводника (до 20 см), а летний период всех побегов (до 45 см). При этом удаляют лишние ветки.

плантация карликовой черешни сорта Саммит (Канада), на карликовом подвое ВСЛ-2

Несколько практических советов в отношении саженцев черешни. Желательно, чтобы при покупке осенью саженцев, на них не было листвы. Листва выкопанного саженца непродуктивно расходует влагу. Когда саженец сбросил листву, то это означает, процессы жизнедеятельности завершены и дерево готово к зиме. Оптимальные сроки посадки в конце сентября — начале октября.

Чтобы черешни не было пустоцветом, лучше подобрать им пару. Как правило, все сорта являются самобесплодными или только частично самоплодные, им требуется опылитель. Лучше сразу покупать сразу два саженца и разных сортов. В таком случае опыление гарантированно.

Источник: https://mysadinfo.ru/novosti/15-luchshih-sortov-chereshni-kak-vybrat-sazhency

Какие деревья сажают парами. Какие плодовые деревья нужно садить парами?

Плодовые деревья различают по размещению на них цветков на следующие группы:

-однодомные обоеполые;

-однодомные раздельнополые;

-двудомные раздельнополые.

Что значит однодомные ? По сути это означает «один дом», то есть на одном плодовом дереве или кусте расположены цветы как с мужскими половыми образованиями (тычинки), так и с женскими (пестики). Пестики и тычинки являются главными частями цветка. Причём они могут располагаться совместно на одном цветке, это так называемый обоеполый цветок или же быть отдельно на разных цветках (тычиночных или пестиковых) это так называемые раздельнополые цветы. Соответственно однодомное обоеполое плодовое дерево – это дерево, которое цветёт, может опыляться и плодоносить самостоятельно, так как строение его цветков позволяет это делать. Большинство плодовых растений являются однодомными обоеполыми, к ним относятся яблони, груши, персики, абрикосы, смородина, крыжовник и другие. Почему тогда возникает вопрос о парной посадке плодовых деревьев, о подборе опылителей и т.д.?

Всё дело в том, что накопленный практический опыт показал — без опыления пыльцой другого сорта не завязывают семян плоды многих сортов яблонь, груш, вишен, черешен, слив и это явление называется самостерильностью . Самостерильность наряду с другими причинами (нежизнеспособная пыльца, нарушения в хромосомном наборе, разностолбчатость — пестики располагаются выше тычинок, а также перекрёстная несовместимость) являются основными факторами самобесплодности плодовых деревьев .

Поэтому, по большому счёту плодовые деревья необходимо высаживать по несколько штук каждого вида , особенно это относится к черешне, для которой необходим подбор сортов по опыляемости.

Существует ещё группа плодовых деревьев и кустарников, которые являются двудомными раздельнополыми , поэтому при отсутствии мужских растений женские экземпляры не плодоносят. Такие растения высаживают в сад только парами . К ним относятся облепиха, актинидия.

Шелковица является однодомным плодовым деревом, у которого встречаются и двудомные экземпляры.

Самоплодные сорта абрикоса для средней полосы. Рекомендации по выбору

При выборе сорта абрикосов, нужно, прежде всего, обратить внимание на следующие особенности характерные при выращивании этих деревьев:

1. сорта абрикосов для этих районов должны быть привиты на местные подвои. Районированные сорта абрикосов хорошо плодоносят;
2. для выращивания абрикосовых деревьев этой полосы России нужно брать сорта, которые отличаются высокой морозостойкостью и выносливостью;
3. обязательно учитывать сроки созревания плодов;
4. наличие иммунитета к различным болезням и вредителям;
5. приобретать желательно самоопыляемые сорта;
6. обязательно, учитывать на каких привоях, привиты сорта саженцев.

Как посадить и ухаживать?

Так как абрикос светолюбивая культура, то высаживать саженцы абрикоса следует на самых светлых местах участка.

Чтобы не было подопревания корневой шейки саженца, его следует высаживать на холмик или клумбу, такая посадка дает возможность избежать проблем с затоплением.

Надо знать: клумбы готовят осенью, а деревья высаживают ранней весной.

Посадку осуществляют следующим образом:

1. выкапывают яму из расчёта: 0,7 метра в глубину и столько же в ширину;
2. на дно ямы на 10 см насыпают песок с мелким гравием (в соотношении 1:10), на этот слой насыпают 1 см древесной золы, и затем засыпают еще 30 см слоя перепревшего навоза и плодородной земли, с добавлением сернокислого калия (25 г на 1 м²) и суперфосфата (50 г на 1 м²);
3. в яму помещают саженец, присыпают землей, забивают деревянный колышек, к которому, не плотно, привязывают деревце;
4. при посадке корни равномерно расправляют и аккуратно засыпают плодородным слоем, землю вокруг ствола утаптывают;
5. удобнее посадку деревьев производить вдвоем: один садовод ставит саженец, придерживает его, расправляет корни, по мере засыпания их грунтом, потряхивает деревце, чтобы земля между корнями уплотнилась, а второй засыпает яму. При работе вдвоем к колышку саженец подвязывают после посадки и уплотнения почты;
6. при посадке следует помнить, что корневая шейка должна быть полностью закрыта землей, но находиться выше верхнего края почвы на 7 см;
7. саженец проливают 2 ведрами воды, а затем влажную почву покрывают на 5-7 см мульчей (слоем перегноя и торфа);
8. крону саженца перед (можно после) посадкой обрезают, примерно наполовину. Сделать это нужно, чтобы у корней первое время были силы подавать питательные вещества к саженцу.

Источник: https://narodnaya-dacha.ru/novosti/vyrashchivanie-abrikosov-v-sredney-polose-posadka-abrikosovogo-sada

Самоплодные сорта черешни. Общая характеристика

В течение продолжительного времени селекционеры старательно скрещивали самые разные подвиды теплолюбивой культуры, чтобы ее можно было успешно выращивать даже в тех регионах, где сохраняются неблагоприятные климатические условия. Опытным специалистам удалось получить достаточное количество совершенно новых видов черешни, подходящих для Черноземья, Сибири, средней полосы и так далее.

Сегодня существует множество интересных сортов, которые демонстрируют очень высокую стойкость к морозам, однако во время цветения при возвратных заморозках их почки могут вымерзать. Из-за этого урожай очень сильно страдает. Однако есть и другие разновидности черешен, которые способны беспроблемно переносить падение температур и на указанном этапе своего развития. И первые, и вторые виды культуры подходят для высаживания в регионах с различными особенностями погоды.

Популярными являются сорта, которые переносят зимы с температурными показателями -30 градусов, не страдают от возвратных весенних заморозков.

Морозостойкие разновидности черешен могут слегка отставать на разных этапах своего развития. Так, период цветения подобных растений наступает на 2-4 недели позже, из-за чего сладкие плоды формируются или в середине, или ближе к окончанию летнего сезона. Чтобы плодовое дерево могло без негативных последствий выдержать серьезные устойчивые морозы, ему обязательно будет нужна аккуратная и небольшая крона с умеренной высотой.

Если теплолюбивые сорта черешен могут дорастать до очень больших отметок (к примеру, в 10 метров и выше), то морозоустойчивые обычно формируются более низкими. Средний показатель высоты – 4-4,5 м. Малая высота черешни необходима из-за накопления холодных воздушных масс в зимние дни и раннее весеннее время. Из-за таких скоплений часто вымерзают верхние части деревьев.

Морозостойкие сорта черешни могут демонстрировать самые разные параметры и характеристики ягод. Исходя из своих предпочтений, садоводы могут выращивать розовые, желтые и стандартные красные экземпляры. Размеры плодов тоже варьируются. Они бывают как совсем мелкими, так и более крупными, доходящими до 12 и более граммов. Еще одна отличительная черта большинства морозостойких сортов заключается в легкой отделяемости косточки от мякоти.

Горянка черешня. Описание сорта черешни Горянка

Характеристика сорта черешни Горянка.

Оригинатор: Дагестанская опытная станция. Выведен из сортов Гоше и Жабуле.

Сорт черешни среднераннего срока созревания, срок цветения 19-20 апреля, созревания – 1-12 июня. Назначение сорта универсальное. В результате переработки плодов получают компот, варенье высокого качества.

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной, хорошо облиственной кроной. Однолетний побег средней толщины, зеленоватой окраски. Ростовые и генеративные почки средней величины, расположены под углом к побегу. Генеративная почка яйцевидной формы, ростовая удлиненно-заостренной формы. Листья средних размеров с вытянутой верхушкой и с закругленным основанием. Размеры листа – 13,6 х 6,0 см. На протяжении всего листа края расположены параллельно только к верхушке, лист заостряется с выраженной зазубренностью по краю. Окраска насыщенно-зеленная. Верхняя и нижняя поверхность листа гладкие. Лист слегка изогнут. У основания пластинки листа на черешке симметрично расположены две крупные красные железки. Черешок средней длины 19-21 мм., средней толщины (0,2 мм.), коричневатой окраски. Цветки средних размеров, белые, лепестки округлые, средневогнутые. Соцветие – зонтик, состоящий из 3-5 цветков. Форма венчика представляет собой круг, лепестки расположены друг против друга. Поверхность рыльца пестика и пыльников представляет собой шарообразную поверхность, над которой выступает пестик (длина тычинок 5-6 мм., длина пестика 7-8 мм.). Форма чашечки шаровидная, края чашелистиков гладкие. Цветение и плодоношение только на букетных веточках.

Абрикос краснощёкий самоплодный. Описание сорта абрикоса Краснощекий

Садоводами в южных широтах выращивается множество разных сортов абрикоса. Среди наиболее востребованных стоит выделить проверенный сорт Краснощекий, полюбившийся дачникам и владельцам больших плодовых садов за высокие вкусовые качества и скороплодность.

История происхождения

Селекционные работы велись работниками Никитского ботанического сада в Крыму. Но сегодня не представляется возможным назвать точно, какие разновидности были задействованы в выведении нового сорта. Считается, что он появился благодаря переопылению дикой формы из Средней Азии с характерным красноватым окрасом плодов.

В Госреестр Краснощекий был внесен в 1947 году. Сын Краснощекого, Амур,– некоторые популярные гибридные формы, прародителем которых стал востребованный сорт крымского происхождения в дальнейшем.

Описание

Высокорослое дерево с длинными ветвями, образующими раскидистую крону не склонную к загущению. Высота взрослого растения может составлять 4 м, поэтому его обрезка будет обязательной, что облегчит сбор урожая.

Ствол покрыт толстой корой, защищающей его от сильного ветра и насекомых-вредителей. В фазу цветения вступает в первой половине апреля, в этот период на нем формируются бело-розовые соцветия небольшого размера. Листва окрашена в насыщенно зеленый цвет, яйцевидная с оттянутой верхушкой.

У дерева мощная и хорошо развитая корневая система, что позволяет добывать влагу из глубоких слоев грунта. Продолжительность жизни составит порядка 50 лет.

Краснощекому присущи высокие показатели морозостойкости, поэтому он подойдет для культивирования не только в южных регионах, но и для средних широт. Растение сохраняет жизнеспособность при понижении температуры воздуха зимой до -20С. Однако к весенним возвратным заморозкам абрикос менее устойчив, поэтому подмерзание цветочных почек может стать причиной отсутствия урожая летом.

Сорт самоплодный, в опылителях, посаженных рядом, нуждаться не будет. Согласно ботанической классификации относится к ранним, поскольку в теплом климате первые плоды созревают уже в первой половине июня, в умеренном климате его относят к среднеранним – урожай обычно собирают в середине июля.

Способным к плодоношению саженец становится уже на 3-4 год после укоренения в саду. Урожай, как правило, собирают в несколько подходов, в свете его неравномерного вызревания. Урожайность взрослого дерева составляет 10-20 кг.

Плоды пригодны для употребления в свежем виде, для консервирования и заморозки. Отличить их от других сортов можно по характерному красно-оранжевому окрасу с точками, иногда сливающимися в пятна.

Форма может быть яйцевидной либо округлой с глубоким брюшным швом. Кожица тонкая, но плотная, слегка бархатистая. Масса варьируется в пределах 40-65 г. Вкус кисло-сладкий с приятным ароматом. Внутри присутствует большая косточка с ядрышками, хорошо отделяемая от мякоти.

Посадка

Чтобы в будущем получать регулярные урожаи, необходимо правильно провести работы, касающиеся укоренения Краснощекого в саду.

Выбор посадочного материала

Чаще всего для высадки приобретается молодой саженец, выращенный в питомнике. Правильнее останавливать свой выбор на привитых растениях, которые унаследуют основные характеристики от родительских культур. С сеянцами ситуация может оказаться непредсказуемой. Культурные формы имеют небольшие пеньки у корня – места среза подвоя возле почки.

Изучая предложенный ассортимент, стоит обращать внимание на следующие внешние характеристики деревца:

• подходящей высотой растения для посадки будет 70-90 см;
• кора на ветках и стволе не должна быть с трещинами, пятнами или другими дефектами;
• корневая система у здорового саженца будет среднего размера, но крепкая.

В процессе транспортировки необходимо исключить пересыхание корней. Перед высадкой, для восстановления способности культуры к росту, корневище рекомендуется замочить на сутки в воде. Допускается добавление в жидкость перманганата калия или био-фунгицида. Перед самой посадкой корневую систему нужно окунуть в раствор из глины и коровяка.

Подготовка

Саженцы можно укоренять осенью либо весной. Первый вариант предпочтительнее для южных широт с мягкими и непродолжительными зимами. Точные сроки проведения работ подбирают, исходя из климатических особенностей. Единственным условием является выбор времени с таким учетом, чтобы после высадки и до первых заморозков у культуры было не менее одного месяца на адаптацию к новым условиям.